What to do in Umbria: The perfect day of Jennifer

There is an endless choice of “what to do in Umbria,” from art and history to nature to food and wine, so I decided to compose a Perfect Day, what I would do if (the worst happened) I only had one day in Umbria…

This is a guest post from our friend Jennifer, very curious to see what is her Perfect day in Umbria. Here's her post:

Its early September, and I begin my day with a bike ride starting from my adopted hometown of Cannara, to Bevagna, one of the most beautifully preserved Roman towns in the Umbrian valley.

Heading out onto the Pian d’Arca, the fertile plain just outside the village, I have a 360 degree view of all of the hill towns: from Montefalco to Spello, Assisi, Perugia, Bettona, and back again – here you can see everything!

I first take a brief pause in the place where St. Francis preached to the birds, a most contemplative spot. Few people know about it, as no great cathedral or golden arch was erected nearby to indicate its presence to passing tourists. Around me there are only fields of onions, chickpeas, and grain; and all I can hear are the honks of a few neighborly geese and the chirp of songbirds, surely descendents of those who were friends of the great saint. I decide to follow along the Topino and Teverone Rivers and make a quick stop to pick some ortiche, or wild stinging nettles – I’ll use these tonight in my dinner.

Continuing along through the plain, I whiz past the gorgeous green rolling hillsides covered with vineyards and olive groves. The olives are still holding onto their misty green color; it’ll be another few weeks before they start to blush black – a cue that they are ready to be harvested.

Its early in Bevagna as I roll in, and I am ready for a coffee. As I take a rest, I watch the piazza come to life: shopkeepers open their doors, the smell of bread and pizza perfumes the air, and old ladies squabble over which type of tomato is better for making sauce.

On my way back, I pass by Lake Aiso, a small but profoundly deep spring-fed lake. To me it has an oasis-like quality, the way it appears, lonesome in the middle of the plain, and I refresh myself at its small water fountain.

My next destination is Torgiano to visit a winery, but I am going to take the long way (I only have one day, after all!). I plan to drive over Mt. Subasio, so I cut through Spello and head up the mountain towards Collepino, a darling little town mostly used as a second home during the summer months, when residents of the valley head for the hills to escape the heat.

From Collepino, I continue up to the summit of Subasio where I am greeted by some wandering horses and cows. Here I find what I am looking for: one of the greatest views in all of Umbria. The valley in front of me below, and the Appenines rising behind. What better place to take in a big breath of mountain air and pause for lunch?


I had picked up a panino con porchetta from Cariani in Bevagna. Porchetta is the street food of Umbria, which some say dates back to the Etruscans, and there are trucks selling it everywhere. Its made by taking a whole deboned pig and stuffing it with its liver, wild fennel, rosemary and garlic, then roasting it for 7 hours until it has a crunchy delicious golden crust. Simple and perfect – just like Umbria!

Coming down the other side of the mountain, I pass the Eremo delle Carceri, site of one of the caves where St. Francis would come to pray. This is another wonderful place to visit, but alas, the wine is calling, I have to keep moving.

After passing Assisi, I head directly to my destination. Most of the tourists flock to the wineries of Montefalco, but I am going to Torgiano, the first wine zone in Umbria to receive DOC and DOCG status. Terre Margaritelli is a family-owned winery, which produces fantastic wines from this territory. I begin with a leisurely trot on horseback through the vineyards. The vendemmia, or grape harvest, has started and as workers finish to pick the clusters of plump grapes, the leaves on the vines begin to tinge various shades of crimson and gold. After a brief tour of the winery, I finally get to taste the wines, from classic Umbrian Grecchetto and Sangiovese to modern offerings using Chardonnay, Cabernet Sauvignon and Merlot blends – they are all fantastic!

My final stop is Fattoria Luchetti located in the area of Collazzone. This farm produces what I consider to be the best meat in all of Umbria. On its 200 acres one can find grazing Chianina (the true native cow of Italy), sheep, horses, pigs, and birds, various crops, a butcher shop, restaurant, and agriturismo. Its a tough choice, but I decide to buy some prosciutto made from the Cinta Sinese pig and lamb shoulder to cook for my dinner tonight.



Finally heading home, I plan my menu: torta al testo (an Umbrian pizza) with Prosciutto of Cinta Sinese, Gnocchi with Stinging Nettles (remember I had picked them early in the morning on my bike ride), and Friccó d’Agnello – a lamb dish typical of Gubbio; accompanied by a bottle of Mirántico from my trip to the winery. It has been a long, but fulfilling day, a true experience of the “green heart of Umbria,” but one day is just not enough!

Jennifer McIlvaine has been cooking for 15 years in restaurants in Philadelphia, London, Seattle, and Foligno. In 2006, she joined her now husband in Umbria. There, she worked at Il Bacco Felice, before opening her own restaurant, Trattoria Basilikó. She is now a private chef and runs cooking classes and eno-gastronomical tours for visitors to Umbria through Life Italian Style.

The Museum of Biscotti Tins and Memories

This is a Guest Post from our friend Elizabeth. Elizabeth Wholey writes about food and farmers in the Upper Tiber Valley. She has lived near Umbertide for 18 years. You can find her in www.elizabethinumbria.com and www.altabella.com.

If historic graphic design fascinates you, plan a weekend visit to this small museum in the heart of Lama, just off the 3 bis, the old road south of San Giustino, between Città di Castello and Sansepolcro.

“A thousand containers, full of memories” is the opus of a passionate collector, Angiolo Moretti, who inherited from his mother an interest in curious, inventive and beautiful everyday objects from the past. The walls of a former workshop are lined with colorful tin containers produced by local manufacturers Buitoni, Perugina and many others. Household items like tools, clocks, pots and pans, buckets, baby carriages and handmade wicker cages date from the 1900s through the post-WWII years. Hand made objects are mixed in with machine made, especially in one room devoted to tools, often quite ingenious, fabricated out of necessity by the contadini to aid them in their arduous, daily lives.

A cylindrical, subterranean hole in the floor of the second room turns out to be a deep freeze for food storage. During the winter, ice was layered with straw in the hole and the cold temperature was maintained well into the next year.

For Italians of a certain age, these objects from the past must evoke a strong sense of nostalgia. Visitors from abroad, too, will find much to admire.


Museo delle Scatole e dei Ricordi
Via Centrale, 104
Selci Lama di San Giustino (PG)
Cell: 333/4267660 or 333/4844117
Hours: Sat-Sun, 10-13, 15:30-17
www.museodellescatole.com
Call in advance for information and to book a visit.

In the vineyards with love: how to declare your love among the wine barrels

Giselle and Mark are an English couple who love Umbria and its wines. And this love has become a profession for them. For some years, they have organized wine tours in our region looking for the perfect Sagrantino.

Last September we did a tour with them and it was real fun. An American couple and a British one were our travelling companions (and drinking companions!) and with them our tour through the vineyards was
pleasant and full of surprises. These were the wineries we visited:


Perticaia: it is a relatively new winery. The owner is a big man in love with Montefalco and of course with wine. We tasted his wines paired with cheese. Yum! After an hour at this cellar we left all cheerful and smiling. The wine had probably already made its effect.


Fongoli: this was the second winery we visited and probably the one that impressed us most. Not only because the wine was very good (and we assure you that it really was), but because one of the couples who were doing the tour with us decided to swear eternal love between barrels of the Sagrantino of Montefalco. Everything was of course perfectly organized by Mark and Giselle and we knew about the proposal, but it was really exciting.

Here’s the scene: we were drinking our third glass of wine (so we were pretty happy) when we saw in the barrels room, the American boy kneeling down in front of his beloved and say something.

Obviously we didn’t hear the marriage proposal, but we were in the room close to them.. so we were with them in some way.

They left the room shortly after. He had a grin on his face, and she had a wonderful ring on her finger!

After the happy event we had lunch to celebrate properly. And we did. Damn if we did it! A lovely bouquet of flowers was waiting for them along with a bottle of chilled Prosecco. Then, a beautiful heart-shaped cake was presented at the end of the lunch, the bride-to-be was in seventh heaven and the future husband still had the same smile on his face.


To finish this special day we went to the third cellar, Tabarrini.

After all the wine we drank, the food eaten and the emotions that had followed each other we were a little bit tired. But we held on and we tasted the wines of the last winery. We were very impressed by the Tabarrini Sagrantino rosé, a wine that goes well with cheese and fish and has a very unusual taste for a rosé. All the different Reds of Tabarrini were great and we had them with pecorino cheese and bruschetta drizzled with their own olive oil.

In addition to the excellent wines of the winery, we had an unexpected surprise: the meeting with the founder of the winery and father of the family who runs the cellar, Nello. Nello is the man to whom we owe the
existence of this beautiful winery. He is always happy and smiling and he told us his story of sacrifice and effort with a contagious gaiety that only men of the countryside can have.


At about 6pm we completed our tour. It was a beautiful day full, very full, of wine, relaxing landscapes and emotions. We had everything we wanted, even a marriage proposal between the barrels.

Special thanks to Mark and Giselle who made it possible!

A trip round Todi: 10 things to help you experience the city

We have been to many hilltop towns like Vallo di Nera, Corciano and Orvieto but we haven't wrote about Todi yet. Therefore we asked our friend Alessandra, who is from Todi and write a blog about Umbria (here) as well, to tell us 10 things to help experience the city to be ready for the next time we'll go. Here's her thoughts:

1) The Eagle:
it is the symbol of my town and has been watching over Todi's citizens since ancient times. In the Middle Ages it led our troops into several crazy wars against neighbouring cities and when we conquered Amelia and Terni in 1217 AD, the two towns were represented as two baby eagles under the large wings of their powerful mother. You can see the eagle everywhere, not only in the town itself, but also in many nearby villages and hamlets symbolising that they belonged to Todi; as a warning it could conquer any town.

2) The Piazza:
Todi's main square, Piazza del Popolo, is one of the most beautiful in Umbria. It shows clearly the power of this city in the Middle Ages, the period in which the palazzi were built. The Duomo in front of the palazzi represented the power of the Pope. From the churchyard, you can take amazing pictures of the entire Piazza. The view is so gorgeous that ‘i Todini’ (the people of Todi) love to sit on the steps chatting with friends or eating a gelato. In summer, the steps are used as the seats for concerts, shows and other performances.

3) Jacopone da Todi:
close to Piazza del Popolo at the foot of the church of San Fortunato, there is a monument to our best-known citizen Friar Jacopone. His story is similar to the one of Saint Francis from Assisi. Jacopone was a very rich person and part of Todi’s high society during the Middle Ages. At a certain point in his life, he decided to leave everything and become a friar. Every Italian knows who Jacopone was as he was one of the first writers in ancient Italian.

4) I Giardinetti:
I Giardinetti are close to the Piazza along Via Ciuffelli. Meaning ‘the little gardens’, it is a nice little park where the Todini go to relax or read a newspaper. From I Giardinetti there is a breathtaking view of the other side of Todi and the gentle rolling hills surrounding the town. It is also a very romantic place where almost every young ‘Todino’ has kissed his/her fiancé for the first time.

5) Todi up and down:
to really experience the beauty of Todi, I recommend a visit to its underground treasures, the Roman Cisterns. Built by the Romans, they are located under the main square and were used to collect rainwater. Todi is also amazing seen from its highest point, the bell tower of the Church of San Fortunato, from where you can even see Perugia.

6) Le Frazioni:
thanks to its glorious past, Todi covers a huge area. In the 18th century a local historian wrote “Todi owned 365 castles, one for every day of the year”. Now there are 39 ‘frazioni’ (little villages) under the Municipality of Todi. A tour by car or bike around the frazioni is a great way to spend the day.
7) International artists: thanks to the famous painter Piero Dorazio who moved to Todi from Rome in the early 1970s, the city has become home to many artists from both Italy and abroad. In the centre near the square, there are a couple of modern art galleries and some studios.

8) Crafts and antiques:
Walking in the vicoli – the narrow streets – close to the Piazza, you can see wood craftsmen working on fine furniture or in delicate marquetry. In the streets around the Duomo and also in Via Ciuffelli, there are many shops of precious antiques offering wonderful window shopping.

9) La Palomba alla Ghiotta:
it is the most ancient and authentic local recipe. The ‘palomba’ is a wild bird. The preparation of this dish takes many hours, first roasted slowly and then cooked in a pot. Palomba alla Ghiotta is served in any traditional restaurant or trattoria in Todi.

10) Grechetto wine:
last, but certainly not least is my favourite local product: our wine. Grechetto di Todi is a very ancient wine, first cited by the Roman historian Pliny the Elder who wrote in the 1st century BC ‘peculiaris est tudernis’ – it is typical of Todi – in reference to the particular vine which produces this dry white wine with a slightly bitter aftertaste. In 2009, this wine received important ‘DOC Todi’ recognition underlining the special characteristics of Todi’s wine over other Umbrian Grechetto. For a glass of Grechetto, head to the new wine bar just under the steps of Palazzo del Capitano in Piazza Garibaldi.

Thanks Alessandra

picture by Gaspa

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Un giro a Todi: 10 parole chiave per aiutarti a conoscere la città

Siamo stati a visitare molte cittadine in cima alle colline come Vallo di Nera, Corciano e Orvieto ma non abbiamo ancora scritto su Todi. Per questo abbiamo chiesto ad Alessandra, un'amica di Todi che scrive anche un blog, di dirci 10 parole chiave per aiutare a conoscere la città. Eccole:

1) L'Aquila: è il simbolo della città e si è presa cura dei cittadini di Todi sin dall'antichità. Nel Medioevo ha guidato le truppe in alcune folli guerre contro città vicine e quando Todi ha conquistato Amelia e Terni, nel 1217 A.C., le due città erano rappresentate da due piccole aquile sotto le grandi ali della loro potente mamma. Si possono trovare aquile ovunque, non solo nella città ma anche nei paesini circostanti a significare che appartengono a Todi, come un avviso che Todi potrebbe conquistare qualsiasi luogo.

2) La Piazza: Piazza del Popolo, la Piazza centrale di Todi, è una delle più belle dell'Umbria. Mostra chiaramente la potenza di Todi nel Medioevo, periodo nel quale i palazzi sono stati costruiti. Il Duomo rappresenta il potere del Papa e dal sagrato della chiesa si possono fare spettacolari foto dell'intera Piazza. La vista è così meravigliosa che i Todini (gli abitanti di Todi) adorano sedersi sugli scalini a parlare con amici magari mangiandosi un gelato. Durante l'estate gli scalini sono usati anche come sedute per concerti, spettacoli e altre performance.

3) Jacopone da Todi: Vicino Piazza del Popolo, ai piedi della chiesa di S.Fortunato, c'è un monumento al più conosciuto cittadino di Todi, Frate Jacopone. La sua storia è simile a quella di San Francesco di Assisi. Jacopone era una ricco che faceva parte della alta società di Todi durante il Medioevo. Ad un certo punto della sua vita decise di lasciare tutto e diventare frate. Ogni italiano sa chi era Jacopone perchè è stato uno dei primi scrittori in italiano antico.

4) I Giardinetti: Sono vicini alla Piazza, lungo via Ciuffelli. Sono un piccolo parco dove i Todini si vanno a rilassare magari leggendo un giornale. Dai giardinetti c'è una vista mozzafiato dell'altro lato di Todi e delle dolci colline che circondano la città. E' anche un posto molto romantico dove quasi ogni Todino ha baciato la sua o il suo fidanzato/a per la prima volta.

5) Todi su e giu: per provare seriamente la bellezza di Todi, suggerisco una visita ai suoi tesori sottoterra, le Cisterne Romane. Costruite dai Romani sono poste sotto la piazza principale e servivano nel passato a raccogliere l'acqua piovana. Todi è bellissima anche vista dal suo punto più alto, in cima al campanile della chiesa di S.Fortunato, dal quale si può addirittura vedere Perugia.

6) Le Frazioni: grazie al suo glorioso passato Todi ricopre un'area molto grande. Nel XVIII secolo uno storico locale scrisse: "Todi possedeva 365 castelli, uno per ogni giorno dell'anno". Attualmente ci sono 39 Frazioni sotto il comune di Todi. Un tour in bici o in auto passando per le frazioni è un ottimo modo per spendere una giornata.

7) Artisti Internazionali: grazie al famoso pittore Piero Dorazio che si trasferì a Todi da Roma nei primi anni 70, la città è diventata la casa per molti altri artisti sia dall'Italia che dall'estero. In Centro, vicino alla Piazza principale, ci sono un paio di gallerie di arte moderna e alcuni studi di artisti.

8) Artigianato e antichità: Camminando per i vicoli vicino alla Piazza si possono vedere gli artigiani del legno che lavorano eleganti mobili con delicati intarsi. Nelle strade nei dintorni del Duomo e anche in via Ciuffelli, ci sono molti negozi di preziosa antichità che hanno in vendita meravigliose finestre.

9) La Palombra alla Ghiotta: E' la più autentica e antica ricetta del posto. La preparazione di questo piatto è molto lunga, prima si arrostisce lentamente e poi viene cotta in pentola. La Palomba alla Ghiotta è servita in ogni ristorante tradizionale o trattoria che c'è a Todi.

10) Il Grechetto: ultimo di posizione ma non di importanza c'è il mio prodotto tipico preferito, il nostro vino. Il Grechetto è un vino molto antico, citato per primo dallo storico Plinio il Vecchio che scrisse nel 1 secolo a.C. 'peculiaris est tudernis' - è tipico di Todi - con riferimento a questa vite particolare che produce questo vino secco dal leggero retrogusto amarognolo. Nel 2009 ha ricevuto la 'DOC Todi' sottolineando le speciali caratteristiche del Grechetto di Todi a paragone con gli altri dell'Umbria. Per gustare un bicchiere di Grechetto, dirigiti verso il nuovo wine bar appena sotto gli scalini del Palazzo del Capitano in Piazza Garibaldi.

Grazie Alessandra.

A secret place behind Assisi: Costa di Trex

A kiss with the hills around Costa di Trex in the background

Many people know about Assisi, but very few know of Costa di Trex, a small village built onto the slopes of Mount Subasio. It's a magical place that is practically void of tourists tucked right behind Assisi... probably the most touristy place in Umbria.

We asked our American friend Rebecca, who moved to the Umbrian countryside of Costa di Trex 17 years ago, to tell us about this hidden gem. During our recent 100 Baci tour, she invited us to stay in one of her holiday apartments 'Brigolante'. Here's the interview:

Gabri kissing Rebecca, our friend from Brigolante, during the 100 kisses tour

The name Costa di Trex doesn’t seem very Italian. Where does that name come from?

Trex is an antiquated abbreviation of “tre chiese” or three churches. Historically there were three churches on the “costa”, or ridge, which runs along the flank of Mount Subasio. Only one, the charming stone Santo Stefano, still survives and is the parish church. Its bell tower can be seen by the entire side of the mountain and the bell still calls the country farmers to Mass. The church is also the site of the annual parish sagra in August (La Festa degli Amici di Montagna) and a lovely picnic spot during the summer.

There seem to be so many agriturismi (farm holidays) here... why is that?

The most obvious reason is the proximity to Assisi. At only 6 kilometers from the historic center of town, this area is just far enough away to offer a respite from the crowds during the high season, but just near enough to be convenient to visit Assisi and other hill towns in the area.

Also, since La Costa--as we locals call it--is on the north side of Mount Subasio the view here is unbroken rolling hills and wooded ridges, where on the other side of the mountain the view is of the Umbrian valley; certainly lovely, but also where the major highway runs and the bulk of Umbria’s industries are located. Here we are in the Mount Subasio Park, so there is no industry or new construction of any kind.

Finally, the farms in this area are all relatively tiny family farms. This is good news for the landscape—here you see a charming mix of olive groves, plots of vineyards, handkerchief fields interspersed with woods and pasture—but not so good news for a farm trying to compete with bigger, more economically viable, farms in the valley. Almost all the farming families in this area supplement their income through small restaurants, accomodations, or directly selling their products to the public.

What is one of the things you like best about Costa di Trex?

This is a wonderful area for walking and hiking. Three of the most picturesque hiking trails around Assisi pass through here: the Franciscan Trail (number 51) which leads to Nocera, trail 61 which leads from Costa di Trex to the summit of Mount Subasio, and trail 62 which follows the Marchetto canyon along the Tescio river, which is crossed in several places by medieval stone bridges. Anyone interested in taking a day to hike one of these trails can pick up a CAI map of the Mount Subasio Trails in local bookshops and enjoy some of the most breathtaking views in Umbria.

People walking in Costa di Trex

Even if you are more for scenic drives than walks, this is a beautiful area to get off the main roads and meander though the hills and valleys either toward Valtopina, or follow the main road from Assisi past Costa di Trex as it circles the mountain passing Armenzano and San Giovanni and eventually reaching Spello.
This is also a great area to sample true traditional Umbrian food. Here torta al testo (Umbrian flatbread), pork in all shapes and forms—primarily cured as prosciutto or salame or fresh in sausages or chops, and erba cotta (generally spinach, swiss chard, and chickory) reign supreme. Desserts are humble jam crostata or mostaccioli (anise infused cookies made with unfermented grape juice). The cuisine is plain but delicious and reflects the simple culture of this rural area.

What is one of the things you like least about Costa di Trex?

It has become very costly to buy a home here, which means that many of these old stone farmhouses are sitting empty when they could be home to young families who would keep the area populated and dynamic. It has become fashionable to own a country house in Umbria, and, with its proximity to Assisi and the Perugia airport, Costa di Trex is a prime location. Unfortunately, housing prices have gone so high that they are no longer accessible for most locals and families. I would love to see more of these farmhouses lived in by people who put down roots here (or who already have roots here) and are invested in the future of this beautiful and unique place.

Anything else you’d like to say about Costa di Trex?

If Assisi represents the spiritual side of Umbria, La Costa—with its rich contadino culture—represents Umbria’s heart. Here you will find the “real” Umbrians: reserved yet warm, humble yet dignified, hardworking yet lighthearted. This is where I truly fell head over heels for this region and its people, as do all who visit.

Thanks Rebecca to have revealed the secrets of Costa di Trex, this marvellous place behind the more touristy Assisi. Everybody should visit it when coming to Assisi...

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Un luogo segreto dietro Assisi: Costa di Trex

Tutti conoscono la ben nota Assisi, ma molto, molto pochi conoscono Costa di Trex, un piccolo paesino costruito sulla parete del Monte Subasio. Un posto segreto proprio dietro Assisi che ha del magico. Un luogo non turistico a due passi da quello in assoluto più turistico dell'Umbria: Assisi.

Per raccontare Costa di Trex abbiamo intervistata Rebecca, nostra amica che dagli Stati Uniti si è trasferita nella campagna umbra di Costa di Trex da 17 anni e che di recente, durante il nostro 100 baci tour, ci ha ospitato nei suoi appartamenti 'Brigolante' in cui ospita turisti. Ecco l'intervista.

Il nome Costa di Trex non sembra neanche italiano, da dove viene?

Trex è una antica abbreviazione di 'Tre chiese'. Nel passato c'erano tre Chiese sulla 'Costa', che è quella parte di collina che fiancheggia il Monte Subasio. Solo una, l'affascinante Santo Stefano che è fatta in pietra sopravvive, ed è la chiesa parrocchiale. Il suo campanile si vede dall'intero lato della montagna e sono ancora le campane, con i loro rintocchi, a chiamare a messa i contadini la Domenica. La chiesa è anche il luogo della Sagra del Paese che si tiene in ogni anno ad Agosto (La festa degli Amici di Montagna) ed anche un posto molto carino per picnic in estate.

Sembra che ci siano molti agriturismi in questa zona, come mai?

La ragione più ovvia è la vicinanza con Assisi. Costa di Trex è a soli 6 chilometri dal centro storico della città, abbastanza lontano per offrire respiro dalla folla che c'è ad Assisi nell'alta stagione, ma abbastanza vicino e comoda per visitare sia Assisi che altri paesi circostanti.
E poi, dato che 'La Costa' - è così che la chiamiamo noi locali - è posizionata sul lato nord del Monte Subasio. Da qui è possibile godere di un'impagabile vista sulle intoccate e verdi colline, mentre dalla parte opposta la vista è sulla Valle Umbra, certamente bella, ma dove corre la superstrada e dove è posizionata la zona industriale. Qui siamo nel Parco del Monte Subasio e non ci sono né industrie né costruzione moderne.
Le aziende agricole di questa zona sono relativamente piccole, sono aziende familiari. Notizia buona per il territorio perchè grazie a loro si gode di un affascinante mix di olivi, vitigni e coltivazioni intermezzate da boschi e pascoli, ma non così buona per le aziende stesse che devono competere con quelle più grandi e con più possibilità economiche della Valle. Quasi tutte le famiglie delle aziende agricole di questa area integrano il loro reddito con piccoli ristoranti, posti letto o vendendo direttamente i loro prodotti al pubblico.

Quale è una delle cose che ti piace di più di Costa di Trex?

E' una zona splendida per camminare e fare escursioni. Tre dei più pittoreschi sentieri intorno ad Assisi passano per qui: il Sentiero Francescano (numero 51) che va verso Nocera; il Sentiero 61, che va da Costa di Trex alla cima del Monte Subasio; ed il 62 che segue il Canyon del Marchetto lungo il fiume Tescio. Questo è anche attravesato in alcuni punti da ponti in pietra che risalgono al Medioevo.
Per chi è interessato a percorrere uno di questi sentieri basta prendere la mappa del CAI dei 'Sentieri del Monte Subasio' che si trova nelle librerie in zona. Percorrendo questi sentieri si può godere di alcune delle viste più belle dell'Umbria, da rimanere senza fiato.
Questo vale anche per chi preferisce delle belle strade dove guidare più che camminare, in auto o in moto. E' una magnifica zona per togliersi dalle strade principali ed immergersi, vagando, nelle colline e vallate che vanno in direzione Valtopina o che segono la strada principale che da Assisi va a Costa di Trex, questa circonda la montagna passando per Armenzano e San Giovanni e si può anche raggiungere Spello.
Costa di Trex è anche una zona dove si può godere del cibo tradizionale umbro. Qui la torta al testo, il prosciutto, il salame, salsicce fresche ol'erba cotta (di solito spinaci, cicoria o bietola) regnano sovrani.
I dolci sono crostate con marmellate o i mostaccioli, dei biscotti all'anice fatti con il mosto.

Quale è la cosa che ti piace di meno di Costa di Trex?

E' diventato molto costoso comprare casa qui, il che significa che molti di questi antichi casolari in pietra sono vuoti quando invece potrebbero essere le case di giovani famiglie che contribuirebbero a mantenere l'area popolata e dinamica. Dato che è diventato di moda possedere una casa in campagna in Umbria, Costa di Trex, con la sua vicinanza ad Assisi e all'aeroporto, è una delle aree più ricercate. Sfortunatamente, i prezzi delle case sono così alti che non sono fattibili per la maggior parte della gente e delle famiglie del posto. Sarebbe bello vedere queste case abitate da persone che possono mettere radici qui (o per chi già ce le ha) e che vogliano investire nel futuro di questo meraviglioso ed unico posto.

Cosa altro vorresti dire su Costa di Trex?

Se Assisi rappresenta la parte spirituale dell'Umbria, La Costa, ricca di cultura contadina, rappresenta il Cuore dell'Umbria. Qui si trovano i veri Umbri: riservati ma amichevoli, umili ma con dignità, duri lavoratori ma anche spensierati. Qui è veramente dove mi sono innamorata di questa regione e delle sue persone, cosa che succede a tutti quelli che la visitano.

Umbria's pizza: where to eat it? In Bevagna

To find the Umbria's pizza we went to Bevagna! You know the thin-based pizza of Rome (called Romana) and the thick-based pizza of Naples (called Napoletana). Well, we've discovered a pizzeria in Bevagna, right at the heart of Umbria, that makes Umbrian pizza!


more pictures of the umbria's pizza, click here

Here's how it is:
The most important part is the topping that include a combination of typically Umbrian ingredients such as the Cannara red onion on Fede's pizza or pig's cheek and sage on Gabri's. It's usually quite difficult to find pizza with unusual toppings. The pizza base of the Umbrian pizza is different to that of the Roman and Neapolitan pizzas. The first thing you notice is how light it is, almost as if you are eating focaccia. It's not thick and chewy but crunchy and airy so you are less likely to feel as full as after eating a classic-style pizza. Owner Francesco told us that it's taken many months and dinners to achieve the desired pizza dough that was inspired by an old recipe of his grandmother's from the early 1900s. Who would have thought that the pizza was a part of the traditions of Umbrian country folk? A medium-thick base, halfway between Neapolitan pizza and Roman pizza, crispy and tasty with the lightness of focaccia and toppings made up of regional ingredients.

Of course, the Umbrian pizza tastes best only when it is eaten with your hands! No need for cutlery as dirtying your fingers just adds to the taste. The only other things you need are yellow-brown paper napkins with the menu scribbled on it and wooden boards instead of plates, this is what they bring you instead of cutlery.

There are a few but nevertheless interesting pizzas on the menu, remembering that the topping is the most important part. Of the 'classic' pizzas there are Margherita and Capricciosa plus:

'Regina Margherita' (Queen Margherita) – tomato, mozzarella, black truffle
'Norcina' – sausage, mozzarella, black truffle
'Del Conte' – provatura (a type of mozzarella), black truffle
'Della Contessa' – provatura, anchovies, white pepper
'Pizza e fichi' – white (without tomato) pizza, figs, ham
'Della battitura' – cherry tomatoes, Cannara onions, rosemary
'Dell'Abbondanza' – white pizza with pig's cheek and sage

Atmosphere



We ate our pizzas in a porch with four other tables that seat around 15 people. This kind of porch as an outside space was once characteristic of almost all houses in the city but nowadays they are less common. Sitting on wrought iron seats propping up a wrought iron table, you can enjoy the freshness of a summer evening sheltered and protected by the green leafy canopy. The lighting is soft but there is enough to see what you are eating with the help of the old-fashioned street lamps at the entrance that add to the ambience.

Pizzerie are usually noisy places, the loud voices adding to the informality of the experience. Not here. Here there is a sense of tranquility, maybe down to the fact that you are in the middle of a small town not wishing to disturb the locals. This isn't to say that you have to whisper but it comes naturally to use good manners. Relaxing.

Price



Prices are maybe €1 above the average pizza price but we think it's well worth it – and for around €15, you eat well.

So now that we know about the place, when would we return there?
For a dinner during the summer, to eat outside with four very good friends for a relaxing, light, unrushed evening to enjoy the lovely Bevagna, maybe after a walk around the town.

Well done to Francesco for bringing the Umbrian pizza to life – as far as we know, he's the only one that makes it this way.

We discovered Il Forno degli Angeli at L'Orto degli Angeli in Via Dante Alighieri, Bevagna.

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La pizza umbra: dove mangiarla? A Bevagna

Per trovare la vera pizza umbra siamo andati a mangiare a Bevagna. Pensavi che esistesse solo la romana, quella fina, o la napoletana, quella spessa, ed invece abbiamo scoperto una pizzeria di Bevagna, proprio al centro dell'Umbria, dove creano la pizza umbra. Ecco com'è.

La parte forte è il condimento. Preparato con abbinamenti di prodotti tipici regionali come la 'Cipolla Rossa di Cannara' nella pizza di Fede o il 'Guanciale e Salvia' in quella di Gabri. Condimento originale difficile da trovare in altre pizzerie, forse unico nel suo genere. La base della pizza, l'impasto bianco dove si appoggia il condimento, è diverso sia dalla pizza romana che da quella napoletana. La prima cosa che ci salta in bocca è la sensazione di leggerezza, sembra quasi di mangiare una schiacciatina, una focaccia. Non corposa o ardua da masticare ma croccante e ariosa, ci fa pensare che a fine cena non avremo la sensazione di 'essere pieni' classica del dopo pizza. Ed infatti è così. Francesco, il proprietario, ci dice che hanno passato diversi mesi e molte cene ad elaborare l'impasto desiderato e l'ispirazione è venuta da una vecchia ricetta di inizio '900 appartenente a sua nonna. E chi lo sapeva che la pizza faceva parte della tradizione contadina umbra... Medio spessore, a metà tra la napoletana e la romana, croccante, leggera-quasi-focaccia ma senza perdere gusto e con condimenti alternativi ai classici che utilizzano prodotti tipici. Ecco la pizza Umbra.

E poi che bello mangiarla per forza con le mani, è così che si gusta il massimo della pizza! Pollice su per la scelta di non portare le posate, l'obbligo di sporcarsi le dita è una costrizione che aumenta il gusto. Il resto dell'apparecchiatura è fatta da cose semplici: tovaglietta di carta paglia dal colore giallo-marroncino dove simpaticamente ma anche utilmente è scritto il menu e taglieri di legno alternativi ai piatti.

Le proposte sono poche ma curiose, sottolineamo che il condimento è la parte forte e di classico c'è ben poco. Oltre alla margherita ed alla capricciosa si prosegue con:
'Regina Margherita' (Queen Margherita) - pomodoro, mozzarella, tartufo nero
'Norcina' - salsiccia, mozzarella, tartufo nero
'Del Conte' - provatura (una sorta di mozzarella), tartufo nero
'Della Contessa' - provatura, acciughe, pepe bianco
'Pizza e fichi' - pizza bianca, prosciutto e fichi
'Della battitura' - pomodori ciliegini, cipolle di Cannara, rosmarino
'Dell'Abbondanza' - pizza bianca con guanciale e salvia

Atmosfera
Mangiamo sotto ad portico con altri 4 tavoli che possono ospitare una 15ina di persone circa, lungo una stradina del paese di Bevagna. E' un elemento caratteristico il portico, in passato quasi tutte le case della città avevano questo spazio esterno ma ora è piuttosto unico, non ce ne sono più molti. Seduti in sedie di ferro battuto verdi e appoggiati sul tavolo dello stesso materiale ci gustiamo il fresco di una serata estiva, protetti dal portico ricoperto di verdi foglie che, se da un lato non permette la visione del cielo, dall'altro porta un senso di protezione e tranquillità. L'illuminazione soft, delicata ma sufficiente per vedere bene cosa si ha nel piatto è data da una lampadina dall'alto e da alcuni lampioncini all'ingresso della residenza storica vicino che sembrano le riproduzioni in piccolo dei lampioni stradali ad olio inglesi con quella forma trapezoidale assolutamente caratteristica.

Di solito le pizzerie sono posti rumorosi. Crediamo che sia l'informalità di andarsi a mangiare una pizza a caratterizzare l'ambiente con voci dal tono più alto del solito e rumore di fondo piuttosto elevato. Qui no. C'è una sorta di silenziosa tranquillità forse in rispetto dell'essere al centro del piccolo paese, quasi a non voler disturbare le persone che abitano vicino. Ma non si parla sottovoce e non si è costretti a trattenersi, viene quasi normale atteggiarsi con educazione. Rilassante.

Prezzo
Il prezzo forse è €1 sopra la media delle pizze ma secondo noi è ben meritato, e comunque con più o meno €15 si mangia.

Ora che lo conosciamo, in che occasione torneremmo?
Una cena estiva, per stare all'aria aperta. 4 amici che si conoscono bene per una serata tranquilla, leggera, rilassata, senza fretta, godendo appieno dell'ambientazione nella cittadina di Bevagna, magari dopo una passeggiata in città.

Bravo Francesco a riportare in vita la pizza umbra, nella nostra esperienza e conoscenza è l'unico che lo fa. Il Forno degli Angeli lo abbiamo scoperto a Bevagna, in via Dante Alighieri.

A walk in Spoleto down the disused railway track to Norcia

A place can often tell the story of a town much better than a mere storyteller. This is the case with the old Spoleto-Norcia railway route that today offers an unusual walk that is full of surprises.

History
The old rail link between Spoleto and Norcia was opened in 1926 and dismantled in 1968 when it was deemed uneconomical in comparison to road transport. Fifty-one kilometres long, it climbed high into the mountains of Valnerina scaling inclines of 45 per cent. In its day, the rail link not only offered economic opportunities but also linked the rest of the region with Valnerina, one of the most isolated parts of Umbria. The full 51-kilometre route is not completely passable today having been modified over the years, but there are various tracks that are interesting in their own right.

The route
We took one of the longer routes of around three kilometres.
This walking tour offers varying tones of green, from the lightness of the plants and trees to the darker brambles of the thick woods. The route is an easy one with a steady incline. High plants surround you for much of the track which then opens out to wide views that reveal the valley around Spoleto to the left and far in the distance the small town of Spello. On the return, you walk through woods, passing over an 80-metre high bridge and through two tunnels that seem as if they were dug out by hand in the last century.

These tunnels are the most intriguing part of the walk because they are such a good example of how man performed a great engineering feat in the construction of the railway right in the thick of nature. It really gave us the shivers when we saw all the cobwebs, homes to the huge spiders that live in the tunnels – but fascinating to see all the old remaining components still hanging from the tunnel roof that once powered the trains.

Wear strong shoes as the end of the track is quite stoney – probably the pebbles that were once put between the tracks.

It's not a circular route but a 'there and back'. You start climbing at the beginning and return walking downhill taking around 45 minutes to an hour to cover the 3.5kms going out and the same for the trip back. Take along your spirit of adventure for the two-hour trip – while some tunnels are closed off by gates, there are also side openings that you can slip through with a little bit of wriggling.

Spoleto-Norcia

All the pictures of our walk in Spoleto down the disused railway track to Norcia

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Passeggiata a Spoleto lungo un sentiero dove passava un treno verso Norcia

A volte un luogo racconta una parte della storia di una città molto meglio di un buon narratore. E’ il caso della vecchia ferrovia Spoleto-Norcia, un sentiero che è possibile percorrere regalandosi una passeggiata inusuale e sorprendente.

Storia
La vecchia ferrovia che collegava Spoleto a Norcia venne realizzata nel 1926 e smantellata nel 1968 perché con il perfezionamento del trasporto su strada venne ritenuta antieconomica. Il percorso è lungo 51 km e si arrampica per i monti della Valnerina sino a raggiungere pendenze massime del 45%. L’importanza di questa ferrovia non stava solo nelle opportunità economiche che potevano nascere dal collegamento, ma anche dalla possibilità di mettere in contatto la Valnerina, la zona geograficamente più isolata dell’Umbria, con il resto della regione. Purtroppo il percorso non è percorribile in tutti i 51 km perché con gli anni molte parti sono state modificate. In ogni caso sono aperti diversi tracciati ognuno degno di nota.

Il Percorso
Noi abbiamo percorso il primo tratto lungo circa 3 km.
Questo walking tour è un alternarsi di diverse tonalità di verde. Si passa da quelle accese di piante e alberi a quelle più scure dei rovi del fitto bosco. Il percorso è facile, con una costante pendenza assolutamente non impegnativa. Lungo la camminata ci accompagnano prima alte piante, poi aperture panoramiche che mostrano sulla nostra sinistra la vista sulla valle di Spoleto ed in lontananza il paese di Spello per poi tornare a camminare tra le piante questa volta più scure e fitte del bosco. Passiamo per un ponte alto circa 80 metri e attraverso due gallerie che sembrano essere state scavate a mano dagli operai dello scorso secolo.
Sono proprio le gallerie ad averci incuriositi perché sono il segno più evidente di come l’uomo abbia modificato la natura per creare un’opera di altissima ingegneria ed utilità. E che brivido quando abbiamo visto che sono piene di enormi ragnatele, evidentemente amici ragnetti ci vivono all'interno. Stupore e fascino invece vedere come gli elementi che davano corrente al treno sono ancora appesi sul soffitto del tunnel.

Il fondo è principalmente composto dai ciottoloni della ferrovia, i grandi sassi che si vedono anche tra gli attuali binari del treno, portati perciò scarpe rinforzate per evitare di prendere delle storte!

Il percorso non è a cerchio ma andata e ritorno. Si va in salita all'inizio per poi tornare in discesa. 3,5 km circa per un'oretta di camminata all'andata e altrettanto per il ritorno. 2 ore di attività fisica per la quale raccomandiamo anche una buona dose di spirito da esploratore perché alcune gallerie sono chiuse da dei cancelli, ma ci sono delle aperture laterali che permettono comunque il passaggio con un minimo di elasticità fisica e contorsionismo.